全部
作 者：莉雅翠丝·艾斯曼，E.P.卡特勒
出 版 社：鹭江出版社
出版时间：2016年08月
定 价：128.00
I S B N ：9787545911732
所属分类： 生活 > 时尚/美妆 > 时尚
标 签：时尚?美妆 时尚生活
全球时尚色彩全书：潘通色卡非常详实、生动的解读。追寻昔日色彩的潮起潮落，预期未来时尚的流行趋势。
着色穿香，始为女人。女人对时装色彩的追逐，亦是对美和自我的觉醒。
而，是谁创造了流行色彩？为什么这一年流行黑白灰？第二年流行荧光黄？为什么有一年流行蜡笔色小清新？有一年流行厚重的浓墨重彩？
潘通色卡是享誉世界的色彩巨擘，是当今交流色彩信息的国际统一标准语言。
从新世纪起，每年年初潘通都会选出本年度的代表色。这种色彩不仅是在时尚界，还会影响到其他的设计领域和人们的日常生活。
这是一本关于潘通色彩，或者说是关于时尚色彩流行史的全书，书中网罗了一个世纪以来，关于时尚和色彩的资料，辅以数以千计的设计草图与时装照片，解读对时尚重要的色彩。
在本书中，你可以看到：
一个世纪以来，《时尚芭莎》、《纽约时报》、《纽约客》等杂志对时尚色彩的记录精髓；
山本耀司、圣罗兰、香奈儿、迪奥、路易威登、爱马仕等全世界优秀的设计师们的设计灵感，以及他们对色彩独特且巧妙的应用；
玛丽莲梦露、温莎公爵夫人、伊丽莎白·泰勒、索菲娅·罗兰、麦当娜等国际知名女性鲜明的穿搭理念，以及她们与时装的故事；
此外，书中还收录了一些通常只能在寂静的图书馆和充满羊皮纸和雪松味道的档案馆里才能找到的关于时尚的逸闻和花絮。
时装是充满戏剧性、艰难、激情的生命，色彩是时装的灵魂。
这是一本世界色彩全书，亦是一本关于时尚的故事。归根结底，这是一本关于美的故事。
莉雅翠丝·艾斯曼，享有“国际色风采大师”的美誉，是潘通的色彩专家和色彩潮流预言家，潘通色彩研究所执行董事，艾斯曼色彩信息与培训中心主任，也是许多行业在色彩使用上的咨询顾问。艾斯曼是《色彩圣经：20世纪色彩潮流》（PANTONE: The 20th Century in Color）的作者之一，同时还撰写了其他许多有关色彩的书。她参加过众多色彩研讨会，是各类相关电视节目的常客和线上专家，其著作和话语常被《瑞丽家居设计》《华尔街日报》《纽约时报》《洛杉矶时报》，以及多家国际刊物引用。
E.P.卡特勒，是一名国际时尚记者。她是SMUG Magazine和Apparel Insiders的撰稿人，其作品在《纽约杂志》、《玛丽嘉儿》、Mykromag和Fashion Projects上均有刊登。卡特勒曾就读于帕森思设计学院，并获得时装研究专业的文学硕士学位。此外她还参与过电影《戴安娜·蕙兰：时尚太后》的档案研究。
Cyber Yellow 淡黄色
这种黄色新鲜明快，给人活跃、乐观之感，完美地补充了前模特、《时尚》杂志的创意总监格蕾丝·柯丁顿口中的“断层、爆裂和60年代的青年大骚动”。10淡黄色不仅是1963年哈维·鲍尔黄色笑脸图标的修饰色，也是大量服装选用的颜色。1969年，英国的怪人设计师桑德拉·罗德斯丝印的“花型扣”印到充满活力的黄色布料上，装饰了她设计的第一件外套。罗德斯通过大卫·贝利结识了两位极棒的、疯狂的乌克兰裔美国模特，11并听从他们的建议前往纽约。《时尚》的出版商戴安娜·弗里兰对罗德斯的古怪作品狂热崇拜，并将其推荐给亨利·班德尔。班德尔买下了整个系列作为藏品收放在他的高端百货商店里，一时间第五大道上的社会名媛都开始追求时髦。
充满活力的黄色给人自由快乐之感，与生俱来的叛逆，令其成为贝纳通的首选色。贝纳通公司由卢西亚诺·贝纳通和朱莉安娜·贝纳通姐妹共同创立，公司不仅致力于宣传推销色彩，还专注于消除社会对色彩的认知障碍。奥里维埃洛·托斯卡尼的广告中，主角不再是贝纳通的基本针织品，一些显著的全球性不幸问题取而代之成为关注的焦点。
安娜·苏重释她的第一场时装秀是20世纪60年代卡尔纳比街“朋克与垃圾摇滚”交锋的转折。1991年秋季，她对淡黄色的彻底追求带来了视觉上的挑战，对于渴望摇滚风格的X一代来说再好不过了。
尽管20世纪中期，匡威运动鞋几乎没有改变，但穿运动鞋的人群却一直在转变着。起初是篮球运动员，如1918年的查克查尔斯·泰勒，随后是雷蒙斯和科特·科本这样的音乐家。从只念到高中的亨特·S.汤普森到维克潮人这样的另类，依旧选择追求便宜、耐穿的鞋子，耶耶耶合唱团的歌手凯伦·欧也认为这样的鞋子才是好鞋子。12明快而鲜亮的蒲公英匡威在选择色彩时，比起夜色系似乎更倾向于明亮色系。
Heavenly Pink 玉浅粉
我相信粉色的力量，我相信亲吻，相信经常亲吻的力量。我相信明天又是新的一天，我相信奇迹。——奥黛丽·赫本42
20世纪，粉色成为女性的代表色。从小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘礼服，粉色伴随着女性且无处不在。许多年来，玉浅粉经历了一次次蜕变。1929年，玛德琳·薇欧奈（Madeleine Vionnet）设计出一件飘逸的糖果色雪纺衣，如果不是因为领口很低，这件衣服几乎会甜得腻人了。
第二次世界大战之后，一场性别角色正常化的激烈竞争爆发了。女强人越来越多，总之你必须“想着粉红！”，R&K Originals在1956年的服装完美地结合了时尚、女性气质和相对的平价。这家位于曼哈顿的公司的口号就是：献给懂得穿衣的女孩。这反映了女权主义运动前的时代，不论年龄，女性都被称为女孩。
迷幻的60年代与甜蜜的玉浅粉色并不合拍，自然写实的70年代也是如此。不过到了80年代，粉嫩红卷土重来。80年代女性的“权力套装”常常带有令人眼花缭乱的亮片，这就像职业女性的盔甲一样。甚至职场外的女性也开始倾向这种穿衣风格。设计师诺兰·米勒（Nolan Miller）的皇家服饰传达了美国女性的独特力量：“当她走下大厅，你可能并不知道她是谁，但你知道她很富有，并且你最好为她让道。”43
和米勒一样，亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）也为强势的女性们设计服装，但随着他的自杀，他的品牌前途未卜。由于谦虚和勤奋，莎拉·伯顿（Sarah Burton）从1997年起便一直待在麦昆身边，至今仍在向世界传达着麦昆的时尚。伯顿的粉红绒毛礼服展现出麦昆的自然与超现实主义时尚风格，并且让更多的人听到伯顿自己作为女性的呐喊。伯顿的“温和未来主义”将模特弗丽达·古斯塔夫松（Frida Gustavsson）打造为科幻小说女主人公，穿着一件巨大的、上下八层雪纺卷的淡粉色裙装。44
伴娘礼服通常是悲剧性的，因为它被穿过后便不再被使用。看到水准还相对较低但已较为开放的市场，出生于宾夕法尼亚的Jenny Yoo感到要为那些伴随新人走向婚礼圣坛的伴娘们设计悦人的服装。这件帕森斯制作的“汉娜”（Hannah）粉红山茱萸礼服的亮点在衣服的荷叶边上，它塑造并柔化了整件衣服的轮廓。
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